Curso de Bonsai en Cartagena

El proximo sábado 22 de marzo a ver si tenemos un día soleado y primaveral (que es de esperar por Cartagena) y disfrutaremos de una mañana de bonsai en el Huerto La Campana

El coste de curso es de 20 € y podéis llevar vuestro árbol o bien adquirir un prebonsai en La Campana. Si queréis algún bonsai o prebonsai especial no dudeis en contactar conmigo.

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El alambre de aluminio y akadama que utilicemos en el curso y las herramientas necesarias están incluidas

También en Tortuga Garden en Los Urrutias, el 26 de abril.

El olivo en "L"

Hay quien se empeña en ir a la montaña a arrancar árboles para hacer bonsai. Con el consiguiente riesgo de supervivencia para la planta. Y todo para satisfacer nuestro ego. No soy contrario a la práctica del Yamadori, pero si a su uso indiscriminado. El presente artículo es un ejemplo de cómo podemos disfrutar haciendo bonsai con materiales mucho más humildes. Simples árboles de vivero pero con la ventaja de partida de tenerlos correctamente enraizados y habituados al cultivo en maceta. El árbol elegido es un olivo de la variedad "cupresina". No es ni mucho menos un olivo silvestre (acebuche o ullastre) tan apreciados en bonsai pero creo que el trabajo después de 7 años va mereciendo la pena y es por eso que os lo quiero mostrar.

Éste era el material de partida. Adquirido en 2007 en un vivero por unos pocos euros y que parecía estar repudiado por su aspecto algo raro con ese tronco en forma de "L" y esas hojas tan grandes. A mi me gustó pues tenía las 3 B. Bueno, bonito y barato.
Lo primero fue un poco de poda y marcar una zona de madera seca en su tronco para darle algo de carácter.

Detalle del primer trabajo de la madera

Y como mi gran debilidad son las composiciones con roca pues le busqué pareja a éste olivo. Es cierto que no es algo muy habitual en bonsai el utilizar a ésta especie para ponerlas sobre roca. Es algo más propio de pinos o sabinas, pero ¿y por qué no?

Tocaba ir trabajando su ramificación buscando un aspecto natural dentro de lo posible. No suelo ser partidario de fuertes triangulaciones ni pisos en un olivo bonsai.

En 2009 cambio de maceta y continúa el trabajo de ramificación. En un principio traté de disimular ese feo tronco en "L" con la roca. El árbol iba por detrás de ella abrazándola ligeramente.

Pero como casí siempre que trabajamos un bonsai desde "cero" su evolución y diseño va cambiando con el tiempo. Rebajé el volumen de la piedra para darle más protagonismo al árbol y me decidí por una posición del árbol más acostada. Un tanto arriesgado pero tenía las ideas claras sobre su futuro.

Obviamente esa no iba a ser la maceta del diseño final. A partir de aquí tocaba continuar trabajando la compactación de la copa a base de pinzados, defoliados y un poco de alambre.

Primavera de 2013. Ya me empieza a gustar su estado. Decido utilizar otra piedra como base. El conjunto queda perfecto con el diseño natural de la copa.

Otras imágenes de 2013:

Por Cartagena en febrero ya es primavera. Los caducos empiezan a brotar y los olivos se apuntan a la fiesta. Es momento para realizar una defoliación con el objetivo de aumentar la ramificación y reducir el tamaño de las hojas. Pero con éste diseño tengo un problema. En un olivo la fuerza va a la parte alta de la copa, mientras que las ramas que bajan no muestran tanto vigor. Para paliar ésto realizo una defoliación en dos etapas. Primero las ramas más bajas 

Pronto empiezan a hincharse las yemas de las ramas defoliadas

Dos semanas más tarde después del primer defoliado le toca al resto de la copa. Éste es su estado actual:

Pronto brotará dándole al árbol más carácter.

Como se puede ver en las imágenes decido utilizar poco alambre para corregir algunas ramas. No soy partidario de abusar del alambre si no es necesario.

7 años de evolución:

Herramientas esenciales

Está bien, si eres un experto bonsaísta este articulo no es para tí, o quizás sí. Va principalmente dirigido a aquellos que empiezan en ésta bonita afición y no tienen muy claro cuales son las herramientas básicas que necesitarán. He visto a más de un novel comenzar con unas tijeras de cocina, unos alicates y un corta-alambre de electricista. La cuestión es empezar y no hay manera mala para ello pero si queremos disfrutar aún más de nuestros árboles os iréis dando cuenta que poco a poco hay que ir adquiriendo herramientas especializadas y diseñadas para tal fin. Pero eso sí, para nada hace falta gastarse un dineral en herramientas japonesas en acero inoxidable. Si nos lo podemos permitir perfecto. Un simil muy claro. Tódos desearíamos tener un Mercedes CLK para hacer un viaje largo (herramienta japonesa de alta calidad). El mismo viaje lo podríamos hacer con un Dacia Sandero de una manera menos estetica (herramienta China de calidad media) o bien en un Renault Laguna por un precio medio. En éste último grupo se encontrarían las herramientas firmadas por la marca RYUGA

Las herramientas Ryuga se fabrican en China bajo los estándar de calidad de Japón. Una de las personas que está muy encima de su calidad y funcionalidad no es otro que el mismísimo Robert Stevens. En los últimos años han irrumpido en el mercado internacional con gran éxito siendo una interesante opción como término medio. Por supuesto que todo depende del bolsillo de cada cual pero tener bien claro que con la opción del "Dacia" también se llega a todos lados.

Y ahora vayamos con una relación de las que a mi juicio serían las herramientas esenciales para un bonsaísta. Y es más, las voy a ir presentando por el mismo orden por el que las deberíamos adquirir.

Para pinzar:

Ésta tijero que os presento es de la marca Ryuga y es tremendamente interesante debido a su polivalencia. Es una 3 en 1. Principalmente diseñada para realizar pinzados con cortes limpios en brotes tiernos. Pero si os fijáis en la muesca que hay en su hoja tendremos en esa zona la posibilidad de realizar podas de ramas de mayor calibre así como de cortar alambre de aluminio de hasta 2mm sin problemas.

Para pinzar siempre debemos buscar tijeras de porte fino. No son válidas las más grandes y gruesas como la de la imagen inferior:

Ésta es una tijera más apta para la poda de raices. En los trabajos de raiz hay que tener en cuenta que las raices se dañan con más facilidad. Hay más riesgos de oxidarse, abrirse y perder el filo. 

Para podar:

Una vez que pruebas una tijera cóncava para realizar podas olvidarás cualquier tipo de tijera para jardín. Los cortes que permite éste tipo de tijera son a ras de tronco dejando cortes limpios y facilitando la cicatrización. La de la imagen superior es de corte recto y puede ser util también en el trabajo de la madera seca, utilizada siempre con precaución de no dañarla. La de la imagen inferior es de corte curvo. Ésta nos permitirá una mejor cicatrización de las heridas.

Una herramienta que a mi me encanta es la siguiente, que se encuentra a medio camino entre el corte curvo y el recto. Si sólo os podéis permitir una sin duda os aconsejo ésta última:

Obviamente a mayor tamaño de herramienta mayor será el calibre de ramas que podremos cortar.

Para alambrar:

La técnica del alambrado va estrechamente ligada al bonsai y también necesita de herramientas específicas. Con dos nos bastamos y además suelen ser muy baratas. Por un lado un corta alambre específico:

El de la imagen es el modelo que os recomiendo. Permite el corte de alambres de aluminio de cualquier calibre, de cobre y hasta de acero de calibres pequeños (los habituales en bonsai). Cual es la diferencia con un cortaalambre de electricista? Pues facil, por un lado es muy manejable y permite ejercer mucha palanca y sobre todo por su corte en semicircunferencia especialmente diseñado para no dañar las ramas a la hora de retirar el alambre. Indispensable en vuestra caja de herramientas.

También serán necesarias unas tenazas. Popularmente llamadas "tenazas de jin" ya que nos servirán para trabajar y pelar corteza y madera seca. En el alambrado son también muy útiles.

Para el riego

No hay nada más básico en el cultivo del bonsai que el riego. ¿Y por qué es necesaria una regadera específica? ¿No me vale la que venden en los chinos? Pues no rotundamente. Es quizás de las herramientas más importantes y hasta que no la probéis no os daréis cuenta. La diferencia está en el "capuchón" de finos agujeros que tienen las específicas para bonsai permitiendo un fina lluvia. Con una regadera "normal" tiraremos agua a chorros dañando el sustrato y eliminando parte del mismo en cada riego. Hay dos opciones, o bien una regadera (que las hay en plástico de gran calidad) o bien una lanza para acoplar a una manguera.

Básicamente hasta aquí serían las herramientas y utensilios básicos. Conforme nos vayamos adentrando más y más en éste mundo iremos viendo que nos faltarán algunas herramientas como las siguientes:

Un defoliador:

Muy util y manejable para la eliminación de hojas.

Gubias y cuchillos para el trabajo de la madera:

El cuchillo de la imagen es para realizar injertos pero es también muy util para marcar la vena viva en trabajos de madera muerta.

Un torno giratorio:

Los hay para todos los tamaños y presupuestos. Es sin duda todo un placer trabajar con ellos. Siempre recordar que para trabajar conrrectamente un bonsai su ápice debe estar aproximadamente a la altura de nuestros ojos.

A partir de aquí las herramientas a necesitar irían llegando poco a poco. Tenazas cortatroncos, herramientas eléctricas, cepillos y limpiadoras de madera a presión,.....Todo un mundo de complementos casi inacabable pero os aseguro que con las herramientas que os he mostrado podréis practicar y disfrutar enormemente de la práctica del bonsai.

Sustratos para bonsai

Ésta es una entrada que ya publiqué en algún sitio más pero quiero reproducir aqui debido a su importancia para los más nobeles. Espero sea de ayuda en vuestros cultivos.

La importancia de trabajar con el sustrato correcto en cada fase de desarrollo de nuestro bonsai es vital para alcanzar el éxito. El sustrato es el medio de sujeción para la planta, pero en nuestro caso sobre todo es importante porque es donde se absorbe el agua y los nutrientes. Un buen sustrato debe tener un equilibrio entre retención de agua y aireación. Hay que tener en cuenta que éstos equilibrios deben variar según la especie con la que trabajemos y según la etapa de desarrollo del bonsai. En cuanto al intercambio de nutrientes interfieren varios factores como la propia capacidad del sustrato para intercambiar nutrientes (cationes) con las raíces, como es el caso de las arcillas. También es muy importante el pH. Éste es un indicador de la acidez del medio e influye directamente en la disponibilidad de los nutrientes del suelo para las plantas. Lo ideal es poder trabajar con pH entre 5,5 y 6, con algunas excepciones. Otro factor a tener muy en cuenta es su degradación. De nada nos sirve un buen sustrato que pronto se descompondrá en partículas muy finas, pues éste no tendrá un buen intercambio gaseoso. Y por último y no menos importante está el factor estético, pues en bonsai trabajamos para llegar a una belleza extrema y de nada nos serviría tener un sustrato más llamativo que nuestro bonsai.

Son muchas las opciones, asi que trataré de hacer un pequeño resumen de cada una. Pero eso sí, no existe un sustrato ideal, lo mejor es mezclar y experimentar según nuestras necesidades.

TURBA

Proviene de la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno en las turberas del norte de Europa. Podemos encontrar dos tipos: rubia y negra. Entre ambas, sin duda es mejor la turba rubia, pues está menos descompuesta. Presenta más materia orgánica, menos contaminantes y mejores capacidades de retención de agua e intercambio de nutrientes. 

Ventajas:  Color, Barata, Gran retención 

Desventajas: Muy difícil de re hidratar en el caso de que seque. En cambio, si está húmeda no drena bien. No hay control de abono. Difícil de trasplantar. No contribuye a la formación de raices capilares. Mala aireación

En la imagen superior podemos ver un cepellón a base de turba. En bonsai es muy importante en el trasplante poder eliminar toda la tierra y limpiar las raices. Esto se complica enormemente con la turba. Conclusión: NO RECOMENDABLE

AKADAMA

Es el sustrato japones utilizado universalmente en el cultivo de bonsai. Es realmente un sustrato ideal pues reune todas las características deseables para un sustrato.La akadama (del japonés 赤 [aka]: 'rojo' y 玉 [tama]: 'pelota')se trata de una arcilla de origen japones. 

Ventajas:  pH neutro, ligeramente ácido. Excelente intercambio de nutrientes. Excelente desarrollo de raíces. Gran aireación. Color y aspecto. Muy fácil limpiar raíces en trasplante. Estéril 100%. No tiene materia orgánica, podemos abonar a nuestro criterio. Peso ligero. 

Desventajas: Poca retención de agua, Tiende a degradarse en uno o dos años. Bastante cara 

En la imagen inferior vemos un cepellón cultivado en akadama. El desarrollo de raices finas se favorece y el trabajo de raices durante el trasplante es realmente facil.

Pero, ¿compensa pagar su precio?, ¿es realmente necesaria la akadama?. En bonsai lo único realmente necesario es el agua, ahora que si pruebas la akadama dificilmente dejarás de comprarla. Los resultados son espectaculares y es trabajar con garantías. Es cierto que opciones hay más, y vamos a verlas.

VOLCANICA

Es un sustrato muy utilizado en Indonesia, por su abundancia y por que allí el riego no es un problema ya que llueve abundantemente. Como su nombre indica es una arena de origen volcánico. En Europa las mejores canteras están en Francia. Ojo!, podemos encontrar canteras con trazas de sal. Es mejor cerciorarnos sobre su calidad. Hay que utilizarla cribada con partículas de hasta 8mm (según cultivo y tamaño del bonsai)

Ventajas: Gran dureza. No se degrada. Color y aspecto. Cierta capacidad de retención de agua. Inerte, podemos controlar el abonado. Excelente aireación y drenaje

Desventajas: pH ligeramente elevado. Peso. Pueden encontrarse restos de sales!!!

FIBRA DE COCO

Proviene de la descomposición del coco. La podemos encontrar en diferentes granulometrías. 

Ventajas: Buen equilibrio de retención y drenaje. Muy fácil de re hidratar.  Color y aspecto? Inerte. Muy buen desarrollo de las raíces. Muy ligera pH ligeramente ácido. Muy barata 

Desventajas: Requiere bastante agua. Difícil de abonar. Aspecto fibroso. No apta para bonsais de tamaño pequeño (mame y shoin)

POMICE

Es un filo silicato de origen volcánico. La más conocida es la proveniente de canteras italianas. 

Ventajas:  Peso. Muy ligera. pH neutro. Gran capacidad de retención de agua. Gran resistencia. Mezclada con akadama es casi el sustrato ideal. Inerte. Podemos controlar el abonado.

Desventajas: Color blanquecino. Hidratación muy lenta. Difícil de conseguir.

VERMICULITA

Silicato de hierro y magnesio expuesto a altas temperaturas. No debe ser utilizada como sustrato único pero si que la podemos usar para aumentar la retención de agua. Es muy utilizada en la construcción como aislante gracias a sus excelentes características y su bajo peso. Presenta una muy buena retención de agua y su color es bastante discreto.

PERLITA

Tiene un origen volcánico y es muy ligera. Quizás demasiado, ya que utilizada en mezclas tiende a subir por flotabilidad a la parte superior del sustrato. Muchas turbas comerciales la utilizan para mejorar la aireación, pero en bonsai no son muy aconsejables ya que dañan la estética. Conclusión NO RECOMENDABLE

LUTITA

Es una arcilla de origen sedimentario que podemos encontrar en muchas canteras naturales en Europa. Presenta excelentes cualidades de intercambio de nutrientes y es bastante resistente a la degradación. Sería algo así como una akadama autóctona. Por contra es un sustrato muy pesado. Un bonsai de grandes dimensiones costaría bastante mover lo.

SEPIOLITA

Exacto, la típica arena absorbente para el pipí de los gatos. Se trata de un filosilicato con gran capacidad de retener humedad y por tanto de absorber agua. Es cierto que es muy barato y ligero y su aspecto no está mal pero es muy blando y se degrada con el primer contacto con el agua. Puede ser añadido en mezclas con porcentajes muy pequeños aunque por mi experiencia no la recomiendo. No recomendado

KETO

Mezcla de polvo de akadama y turba. Bien hidratada es una mezcla ideal para realizar composiciones en roca o para cultivar musgo en las zonas que nos interesen de nuestro bonsai. No es un sustrato que deba utilizarse en solitario. Siempre combinado con otros.

KIRYUZUNA

Arcilla de origen japonés Mayor dureza que akadama y kanuma Gran contenido en hierro pH ligeramente ácido Puede ser sustituta de la volcánica, pero es más cara Muy utilizada en pinos

KANUMA

Arcilla de origen japones de pH ácido Ideal para plantas acidófilas (azaleas, rododendros,..) Color blanquecino Resto de características similar a la Akadama 

ARENA DE RIO

La típica arena para acuarios. Permite una gran aireación del sustrato pero por contra su peso es muy elevado y el intercambio de nutrientes es casi nulo. Apta para mezclas pero nunca en solitario.

En definitiva las opciones son muchas y la solución no suele ser única. Es cierto que la Akadama es una apuesta por lo seguro pero lo ideal es ir conociendo las necesidades de nuestros árboles, nuestro clima y nuestra forma de regar para encontrar la mezcla ideal. Siento no ser más preciso en un tema como éste pero es realmente imposible dar una respuesta clara sobre ello. Lo que si aconsejo es huir de los preparados a base de turba e ir a por un sustrato más drenante. Eso sí, concienciarnos de que tendremos que estar muy encima del riego de nuestros bonsais.